昨夕は県道のD751号線を東から Cande-sur-Beuvron にアクセスしたが、今日はそのままこの道を西に向かう事から始まる。道は白樺か何かだと思われる幹の白い林の中を抜けていくのだが、どうやらこれは防風の為か畑の境界線を示す為か、ともあれそんな目的で植林されたもののようで、縦横が綺麗に列になって並んでいる。下草もあまり見えないから、しっかりと手入れされているのだろうな。
しばらく走るとD751は再びロワールの左岸に出る。ここにはショーモン城（Chateau de Chaumont sur Loire）がある。ロワール川を見下ろす高台にあり、4本の塔と灰色のスレート屋根を持つ美しい城だ。 フォンテーヌブロー城の「舞踏の間」のところでも触れた、アンリ2世の正妻と愛妾の確執にまつわる逸話がこの城にはある。というのは、正妻であるカトリーヌ・ド・メディシスに当初下賜された城がこの堅牢な造りのショーモン城で、愛妾のディアンヌ・ド・ポワチエに与えたのが、美しく優美な姿を誇るシュノンソー城（Chatesu de Chenonceau）だったのだが、カトリーヌにしてみれば、これは、不愉快な事この上ない。そんなカトリーヌの鬱屈したものが、アンリ2世が決闘で負った怪我が原因で死んでしまった後に爆発した。新国王の母として、今や絶対的な権力を手にした彼女は、ディアンヌに居城の交換を申し出る。当然、ディアンヌにそれを断る事などできるわけもない。こうしてカトリーヌは念願のシュノンソー城を手に入れ、一方のディアンヌはといえば、カトリーヌの住んでいた城には住まず、さっさと自分の領地であるパリ郊外のアネ城に戻ってしまった。後ろ盾を失って宮廷紛争に破れ、故郷に戻っていったという事になるか。
もっとも、ディアンヌの場合はここでカトリーヌに命を奪われることなく密やかな余生を送る事ができたらしいから、まだ幸運だったと言えるのかもしれない。というのも、このカトリーヌ・ド・メディシスという女性、かなりとんでもない、もしかしたら中国は清の西太后とタメをはれるかもしれない人物なのだ。しかしまぁ、この後すぐにシュノンソー城に向かう事になっているので、その辺の詳しい話はまた改めてシュノンソー城のところでするとしよう。
シュノンソーの後にも幾つか予定はあるし、今回の2日間に渡るロワール古城巡りのテーマが、「ミシュランのガイドブックで星が３つ付いている城を回ろう」というものであるから、残念ながらショーモン城は川岸から見上げるだけで済ませたのだが、それだけでもかなり綺麗な城であるという事は分かる。ただ、心配なのは、ここにきて空が曇りだしてきた。朝はあれだけ晴れていたというのに、これはちょっと幸先が悪い。
振り向いたロワール川には、帆掛け舟が4艘浮かんでいた。これは、いずれロワール川で漁業を営んでいる漁師あたりが使うのであろう小さな舟で、私が見た時には4艘とも帆はたたんでいたのだけれど、これが帆を最大に広げた状態で、青空かあるいは夕焼け空などをバックにロワールに浮かんでいる様を想像するに、実に絵になりそうである。その辺りは良く分からないが、印象派の画家がそんな題材で描いていそうだよな。
地上階から1階に上がると、そこの廊下は6枚のタペストリーで覆われていた。17世紀のものらしいけれど、どこで製作されたものだろう。この階にはカトリーヌ・ド・メディシスの居室など、4室の豪華な部屋がある。今まで特に書いていなかったが、シュノンソーの各部屋（「ギャラリー」と「厨房」は除く）には例えばルーベンス（Peter
Paul Rubens）の作品などの名画が架かっていて、これも大きな見所となっている。
この階では前庭を見下ろせるテラスに出る事ができて、城館の手前にあって現在は土産物売り場になっている「マルクの塔（Tour
de Marques）」が正面に見える。この塔は、トマ・ボイエがシュノンソー城を建設するにあたって取り壊した旧来の（マルク家の）要塞城の主塔だったものなのだが、ルネサンス風に改築されている為に、本来そうであった姿とは違っているらしい。
2階は1部屋しか見学できないのだが、この「ルイーズ・ド・ロレーヌ（Louise
de Lorraine）の居室」が、かなりストイックで（とはいえ、王族の部屋だから豪華な事は豪華なのだけれど）落ち着いた雰囲気だ。それも当然といえば当然で、ここは彼女の夫であるフランス王アンリ3世が暗殺された後に喪に服していた部屋だそうだから、そんなに派手になるわけがないのである。
D40号線をトゥール方向にしばし進み、道路標識に従ってD81号線に右折。シェール川沿いの道を離れてロワール本流に向かう。もちろん、このままＤ40号線を走り続けていてもトゥールのところでロワール川に合流するのだけれど、アンボワーズに行くにはこちらの方向になるのだ。
さて、アンボワーズの町の南でＤ40号線はＤ31号線に突き当たる。そこを左折して少し走ったところにパノラマポイントがあるとポワロ氏。そうはいっても早くアンボワーズ城に辿り着かなければ、今晩パリに帰り着くのが遅くなってしまうのではないかと少々心配にもなったが、シャルトルのパノラマポイントの景色の良さを思いだせば、そこに寄ってみるのもいいかなという気にもなる。
幸い、そのパノラマポイントにはすぐに到着したのだけれど、そこはシャントルーのパゴダ（Pagoda de Chanteloup）と呼ばれているところで、名前の通り、パゴダ（仏舎利塔）と、その傍らに半月形の池があるらしいのだが、そのパゴダの姿が駐車場から延びている道の前方に小さく見える。看板に偽り無しという事で、それはいいのだけれど、中に入るのが有料であったし、パゴダに着くまでに少々歩かなければならなそうだったので、このパノラマポイントは断念する。
しかし、それにしてもこのパゴダの事は気になって仕方がない。そこで帰国後……というか、この旅行記を書いている今現在ちょっと調べてみたら、このパゴダができたのは1775年で、建設を指示したのは、オーストリアの、というよりもハプスブルグ家（Hapsburg）のと表現した方が妥当かもしれなが、ともあれ、時のハプスブルグ帝国を支配していた女帝マリア・テレジア（Maria
Theresia）にも一目置かれたという、ルイ15世の時代のフランス外務大臣ショワズール（Choiseul）公爵という人物。
ちなみに、マリア・テレジアを御存じない方に説明するなら……そうだな、フランス最後の王妃マリーアントワネット（Marie-Antoinette）の母親というのが、一番分かりやすいかもしれない。かなりの名君である。
さて、話をショワズール公爵に戻すが、彼はなかなかの名外交官にして（なにしろマリア・テレジアに評価される実力の持ち主だ）インテリで、ポンパドゥール夫人（Marquise
de Pompadour）と一緒に『百科全書』の刊行の援助をしたりしていたようだが、王との関係はあまり上手く行っていなかったようで、結局最後は所領のシャントルー（Chanteloup）に引退する事を余儀なくされたようだ。パゴダはどうやらシャントルーの城館の敷地内に建てられたものらしい。
シャントルーはイル・ド・フランス（Ile de France）のセーヌ・エ・マルヌ県（Seine-et-Marne）にある都市のようだから、つまりフォンテーヌブローやバルビゾンのある辺りという事で、アンボワーズからは随分と離れている。どうやらこのパゴダ、後にここに移築されてきたものなのだろう。
結局、フランス語が読めないという事が致命傷になって、パゴダの建設理由に関しては、現時点では今一つ良く分からないままだ。引退後のショワズール公爵が友人達の好意に感謝する為に建てたという記述もみたが、本当かね、これ。ともあれ、これだけは確かなのはこのパゴダが、その名前の本来意味する仏舎利塔ではなく、言ってみれば
“パゴダ風の塔” であるにすぎないという事。こういう建築になったのには、シノワズリーの影響があるらしい。
パゴダの高さは44ｍ。もともと丘の上にあるのだし、それだけ高ければ、上に登った時の眺めは、そりゃあ良かろう。パノラマポイントになるのも頷ける。
パゴダのところからアンボワーズの町へは、丘を下る道を行く。やがてその道はロワール川に突き当たるので、そこを右折してD751号線に入る。そう、今朝ホテルを出た時に使った道だ。ショーモン城のところをもしも直進して来ていたら、ここに出るという事か。ほんのちょっと走ったところで右手にパーキングマークを見つけ、そこに駐車。反対側は土を盛り上げた堤防があって、その向こうもどうやら駐車場か何かになっているようで、親子連れの姿が多く見られる。川沿いの目抜き通りとあって、D751号線の沿道にはカフェやらビストロやらが立ち並んでおり、その店先を進んで城の標識のある通りを右に入った。
と、長姉がこの先、城の横手に無料駐車場があったのだと気が付いた。私達が駐車したところは有料なのだ。うーん、ブロワ城の時もそうだったが、どうも駐車場の選択というところで運が無いというか、上手くいかないな。空きを求めてうろつく事無く、あっさりと駐車できたのだから、それで良しとするべきなのかもしれないけれど。
さて、昨日今日とここまで見てきたロワールの城は、ブロワが王の居城、シュベルニーが有力貴族の住む館、シャンボ－ルが王の狩猟の為の豪勢な森の館、シュノンソーが優雅な
“趣味の館” という、それぞれに異なった印象を私にもたらしてきたが、アンボワーズに関しては、（造りが）まさしく砦という感じで、私の思い描く「城」という言葉のイメージに一番近い気がする。
ロワール川を間近に見下ろす岩山の上に要塞の建築が始まったのは、どうやらかなり昔の事らしい。現在のアンボワーズ城は、ヴァロア朝のシャルル8世（Charles
Ⅷ）がイタリアルネッサンス様式に改築したものだ。しかし、元々は城の敷地を囲うように城壁の上にずらっと城館が連なっていたのだが、フランス革命の時期、ナポレオンが徐々に台頭していく中、執政にもなったピエール・ロジェ・デュコ（Pierre
Roger Ducaux）の計画的解体工事などもあって、全体の5分の1しか現存していない。
ちなみに、城の改築を命じた前述のシャルル8世は、工事の完成を待たずして死亡している。その原因が、騎馬のまま入城しようとして入口の木の梁に頭をぶつけた為だというのだから、少々情けない話だ。
また、とかく古城にはつきものではあるが、この城にも幽霊が出るという話がまことしやかに語られている。当然、何の謂れもなしにそんな話はでてこない。これが、またしてもカトリーヌ・ド・メディシスの関係になってしまうのだ。
カトリーヌの夫であったアンリ2世が死んだ後にフランス国王の座に就いたのは、彼女の歳若い息子フランソワ2世（Francois
Ⅱ）だが、実際に国政の実権を握っていた外戚のギーズ公（Duc de Guise）だった。これが気に入らないカトリーヌは、フランソワ2世を自分の下に取り戻すべく、ギーズ公を捕らえる計画を立てる。ガチガチのカトリック至上主義で新教徒弾圧の中心人物であるある彼を倒すのに、カトリーヌはプロテスタント勢力を使おうと考えたのだが、この計画はギーズ公に漏れていた。ギーズ公はフランソワ2世をブロワ城から防御の堅牢なアンボワーズ城に移し、襲撃してきたプロテスタントを一網打尽に捕らえた。そして彼らを城壁から突き落として首吊り刑に処したり、袋詰めにしてロワール川に投げ込んだりして皆殺しにした。これが
“アンボワーズの陰謀（La conjuration et l'execution a Amboise）” 事件である。幽霊も出ようというものだ。
ま、結局ギーズ公も後にアンリ3世によってブロワ城で暗殺され、そのアンリ3世もプロテスタント宥和政策を一因にギーズ公の復讐を誓ったカトリック教徒によって暗殺されて、因果応報という言葉がまさに相応しい展開によりヴァロア朝の血筋は絶えるのだが、それはまた別の話だ。
それと、この城を語る場合にもう一つ、はずしてはいけない事柄がある。こちらは血なまぐさくはない話なので御安心いただきたい。それは、晩年のレオナルド・ダ・ヴィンチ（Leonardo
da Vinci）がフランソワ1世に招かれてアンボワーズのそばのクロ・リュセ館（Le
Clos Luce）に移り住んできたという事。彼は国王の側近として俸給を受け取り、この地で生涯を終えた際には、アンボワーズ城内に埋葬するよう遺言を残したという。
そんなアンボワーズ城に入るには、かつて歩哨が行き交ったという石組みの坂道を上る。そうして、城を訪れた者達を誰何するところであったのだろう衛兵詰所のようなところで7.5ユーロのチケットを買って、城壁の内側に入り、上部へと傾斜通路を進んでいく。
一度傾斜通路を折り返して坂を上りきったところは広いテラスになっていた。なる程、このスペースにかつては城館が建ち並んでいたわけか。奥の方に見える古い城壁も気になるが、まずは眺めの良いところに行こうという事で、ギャロネ塔のてっぺんに。塔といっても、つまり城壁の下からそびえている3本の円筒部分を塔と呼んでいるわけで、その頂上部分は今私が立っているテラスとほぼフラットに繋がっている。見下ろす町はこじんまりとしているが、さすがに歴史のある土地だけあって、ちょっとした雰囲気がある。右横を見ると、ロワール川を見る眺望が素晴らしいというミニームの塔が見えていて、そこには城館から入るようになっているようだ。
ともあれ、城館の中にすぐ入るのも代わり映えがしないので、先に庭園を歩いて見る事にする。ギャロネ塔から城館側を向くと、そこに有名なレオナルド・ダ・ヴィンチの戦車の模型があるのは、ご愛嬌というものか。
先程チケットを買った詰所の上にあるのがサン・テュベール礼拝堂（Chapelle Saint Hubert）だ。国王が私的な礼拝を行う為に造った小さなものなのだが、入口上部にある彫刻がなかなか美しく、また、屋根の上にある尖塔（と呼んでいいのかな？）に装飾されている鹿の角が面白い。私も今までにそんなにたくさんの教会を見てきたわけではないが、こういう様式は、初めて見るな。
この礼拝堂の床の一角にはダ・ヴィンチの名前の入ったプレートがあり、そこがダ・ヴィンチの墓であるとされているが、もともとダ・ヴィンチが葬られていたのはここではなく、庭園の別の場所にあったサン・フロランタン参事会教会（Chapell
Saint Florentin）であり、19世紀にそこが取り壊された際に遺骸がサン・テュベール礼拝堂に移されたのだと、チケットと共に渡された日本語ガイドには書いてある。しかし、サン・フロランタン取り壊しの際にダ・ヴィンチの遺骨が散逸してしまって、現在ではどこにあるのか分からないという話もよそで目にした事があるし、本当のところは、どちらなのだろう。一応、この「旅行記」では、ガイドの文章をオフィシャルなものだと判断して、ここをレオナルド・ダ・ヴィンチの墓所としておこう。
礼拝堂を出たら2本目の塔、ウールトー塔に。ここからはロワール川とは反対側の方向を見渡す事ができるので、先程のパゴダでも見えないものかと思ったのだが、ちょっと見つける事ができなかった。とはいえ、パノラマポイントとして地図にも出ていたようなものなのだから、アンボワーズ城から見えないというような事はなかろうと思われるから、これは単に私が気が付けなかっただけだろう。
庭園の中央辺りにレオナルド・ダ・ヴィンチの胸像があるので、そこに行く。サン・フロランタン参事会教会というのは、ここにあったらしい。庭園の芝に水をやるべく、全自動の小さな散水車が水を撒いていて、それがちょうど胸像の辺りなものだから直近まで寄る事はできなかったが、なるほど、ここがそれか、というのは確認する事ができた。ダ・ヴィンチはその人生の最後の3年間をこの地で過ごしたわけだが、フランソワ1世の招聘に応じるにあたってイタリアから『モナ・リザ』を持参してきた（というより、彼は生涯この絵を自分の手元から手放さなかったわけだが）ので、彼の死後それはフランス王家の手に渡り、結果、今現在この世界的に有名な名画はパリのルーヴル美術館に収蔵されているに至ったらしい。
『モナ・リザ』のタイトルがフィレンツェの富豪フランチェスコ・デル・ジョコンド（Francesco
del Giocondo）の夫人であるエリザベッタ（Elisabetta）の名前から付けられている（敬称のモナ＋エリザベッタの愛称のリザ）というのは、まず主流といって差し支えない説のようだけれど、実際にモデルになった人物には諸説あって、ダ・ヴィンチの母親であるというようなものから、中には同性愛者であったダ・ヴィンチの恋人だとか、女装したダ・ヴィンチ本人だという説まであるようだ。特に最後の説は、面白さでは群を抜いている。ルネッサンスの理想の体現者、万能人としてのレオナルド・ダ・ヴィンチに、実は女装趣味があったというのは、ちょっと愉快ではないか。
ゆるい上り勾配になっている庭園を一番上まで行けば、庭園に出た時から気になっていた古い城壁に突き当たる。少し壊れかけているその城壁の中央にはアーチ型の門があって、そこは門で閉鎖されているのだけれど、この奥には庭園の管理事務所とか、そういったものでもあるのだろう、きっと。ここから振り向いてアンボワーズ城を眺めると、その全体的な配置が分かりやすい。
庭園の方を比較的ゆっくり見たので、城館を見学している時間があまり残されていないのだが、せっかくだからミニームの塔からの眺めだけでも味わっておきたいと、やや駆け足気味に中に入る。
アンボワーズ城の次は、伯父お薦めの、庭園が綺麗だというヴィランドリー城（Chateau
de Villandry）か、あるいはアゼ・ル・リドー城（Chateau D'Azay le Rideau）に行く予定で、どの道ロワール川を西に向かう事になるのだけれど、トゥールの街中を通り抜けるのはできれば避けたいところなので、アンボワーズ城のほぼ正面にある橋、Pont
du General Leclere を渡ってロワールの右岸へ。こちらには国道のN152号線があるのだ。
行き先の第一候補はヴィランドリー城（http://www.chateauvillandry.com/）。フランソワ1世の大蔵大臣であったジャン・ル・ブルトン（Jean le Breton）によって1536年に建てられた城で、花、薬草、野菜、果樹などを用いて3段に造園された幾何学模様のフランス式庭園と、その庭園の中を流れる水の階段が特に有名である。伯父曰く、城内の見学（別料金）はしなくていいが、ここの庭は是非とも見ておくべきだとのこと。
もっとも、個人的な好みで言えば、直線的・対称的にかっちりと造られるフランス式よりも、自然の景観により近いイギリス式庭園の方が好きだ。この辺りは我ながらいかにも日本人で、思わず苦笑いなぞしてしまいそうだが、ともあれ、そこまで協力にプッシュされる程の名園であるのならば、ここはやはり、一度はおがんでおくべきであろう。
一方のアゼ・ル・リドー城の方はといえば、やはりフランソワ1世の時代、フランスの財務官であり、富豪の娘と結婚してその財力を誇っていたジル・ベルトロ（Gilles
Berthelot）によって建造された城で、フランス・ルネッサンス様式建築の至宝、ロワール川沿いの古城の中で最も女性的とも言われる名城だ。もっとも、ベルトロはこの城の完成を見る事無く、後ろ盾であった財務長官サンブランセ（Semblancay）が汚職によって投獄され、自身にもその疑惑が向いたのを知って、逃亡してしまったという。それも、妻を未完成の城に残しての逃避行だったというから、その性根は、かなり腐れていたのではなかろうか。汚職も、実際やっていたのだろう。
が、まぁ、建築支持者の人格と城の出来ばえは必ずしも一致しないわけで、ベルトロが少々金にだらしない人物だったとしても、アゼ・ル・リドー城が美しいという事には何ら変わりはない。ここも、是非見てみたい城である。
両者を比較検討した結果、なるべく目先の変わったものを見てみようという事で、ヴィランドリーに行く事にした。
Pont du General Leclere は工事中だったようで片側通行になっていたが、幸いにも私達の進む左岸から右岸のレーンが走行可能だった。川の中州を通って渡った対岸からは、ロワール川とそこから聳え立つアンボワーズ城を見る事ができて、この城はこの角度から見るのが一番良いのではないかと思える。
さて、N152号線を西に進んでいくと、やがて道は鉄道の線路をくぐり、ヴォーヴァリー（Vouvｒay）の町に至る。私は自分が弱くてほとんど飲まないせいもあって酒に疎いから良く分からないのだが、ロワールというのは（シュノンソーでのワイン販売もその一例になるのだろうが）ワインの産地として有名なようで、このヴォーヴァリーも白ワインで知られているらしい。
国道沿いにワイナリーの直営であろう販売所があるのでそこに寄ってみたのは、ポワロ氏と長姉がパパ・ポワロ達へのお土産としてロワール・ワインを買う為で、店番をしていたのは気の良いお兄ちゃん。トイレを借りているポワロ氏を待って私達が店内にいる間に入ってきた女性は客かと思ったら、車か何かのセールスに訪れたようだ。
再度N152号線を西へ。トゥールが近付いてきたからか、多少道が混み出してきた。道路の右手は家一軒を挟んで河岸に聳える（と言ってもさほどの高低差は無いが）崖になっていて、これを見れば、なるほど、ロワール「渓谷」という名前にも納得が行こうというものなのだけれど、その崖の斜面に幾つもの窓や、ガレージの扉や、煙突があるのは、あれはなんなのだろうと車内でひとしきり盛り上がる。
結局、土の中という事は温度が一定でしかも低温だから、ワインカーヴとして使うのに非常に効果的なのではないか、と結論付けた。ワインカーヴのカーヴは
“Cave”、即ち洞窟という意味もあるのだし。実際、パリに帰ってから伯父に確認したところ、それで正解であるとのこと。それにしても崖の一面に窓が並んでいる様というのは、見ていて面白い。横浜の実家のそばにあった横穴式住居群とか、鎌倉の
“やぐら（横穴式墳墓）” を何となく思い出す。
のろのろ状態の私達の車の反対車線を、前方からロードレーサーに乗った子供たちの集団が走ってくる。指導者らしき青年もいるし、そろいのジャージを着ているし、ヘルメットもグラブもきちんとしているし、トゥール辺りで活動しているジュニアのアマチュア自転車チームなのだろうな。これだけ小さい頃からしっかりとしたトレーニングをしていれば、そりゃあ強い選手も育つというものである。
ロワールの対岸、即ち左手にトゥールの街を見るようになって、これはさすが大きな街だな、迂回するようなコースを考えて正解だったかなと思っていたら、Pont
Wilson という橋のところで道を間違えてしまった。
本来考えていたようにN152号線を行くのであれば、Y字型の分岐点で左前方に行って橋の下をくぐらねばならず、右側に行ってしまった私達はよりにもよって、左折してトゥール最大の大通りであるこの橋を渡って街の中心地に入っていくか、あるいは右折して街から（そして目的地から）離れていくかの二者択一をしなければならなくなったのだ。もちろん、ひとまず混雑を避けて右側に行き、どこかでクルリと折り返してきてN152号線に復帰するという選択肢もあるのだけれど、地図を見ていた長姉がこのまま橋を渡ろうと言うので、そうすることに。
トゥールといえば、アンリ4世が絶賛したというサン・ガシアン大聖堂（La Cathedrale
Saint Gatien）が有名だが、橋の左前に見えているのが、おそらくそれであろう。時間に余裕のある状態であったら、立ち寄って見学でもしたいところではあるが、あいにく今は先を急ぐ。
橋は渡ったものの、さすがにそのまま中心区域に入っていくのはきびしいから、すぐに右折して川沿いのD88号線へ。街を抜けたあたりでこの道は高速道路に合流しする。これでちょっとだけ南に向かえば、ヴィランドリーへ向かう道に出る。が、ここで再び失敗。ヴィランドリーに行くD7号線を行過ぎてしまう。慌てて次の道に下りて、さて、ここから方向修正をしてヴィランドリーを目指すかと思ったところ、この道にはアゼ・ル・リドー方面の行き先表示が。そこで、道を間違えたのも何かの縁であると急遽予定を変更、このままアゼ・ル・リドーに行く事にした。
しばらく走ると道は高速道路のA85号線に合流、そこから県道のD751号線に下りる。要するにD751号線というのは、ロワール川の右岸をつたって続いている道なのだろう。何だかんだで私達は、またこの道に出る事になった。
アゼ・ル・リドーの町は、思っていたよりも小さいものだった。到着したなと思ったらすぐに通り過ぎてしまったくらいに。が、城の標識はまだ見えない。まぁ、城が町中になければならないという事は無論ないわけで、町外れにあったって別におかしくはない。しかし、2㎞あまりも走ったのに依然として城の「し」の字も見えないのはどうしたわけかと思っていたら、オノレ・ド・バルザック（Honore
de Balzac）がそこで『谷間の百合』を執筆したという、サッシュ城（Chateau
de Sache）の標識が。しまった、またしても行き過ぎたかと、あわてて戻ってみると、アゼ・ル・リドーの街に入っていく道の角に城の標識が。先程反対方向から来た時には見えなかったぞ、これ。
城のすぐ横にある駐車場は残念ながら満車であったので、私と長姉をそこに降ろしたポワロ氏は別の駐車場に車を回す。と、ポワロ氏が去ったまさにその時に駐車場から一台車が出てきてスペースが空いたといのは、本当にタイミングが微妙にずれているとしか言い様がない。砂利の敷き詰められた並木道を歩いてチケット売り場へ。ポワロ氏が合流する前に人数分のチケットを買っておく。値段は1人6.1ユーロ。
ゲートの中に入ってすぐ正面に見える城館は、小振りだがなかなかのもので、伊達に至宝と呼ばれてはいないなと納得させられた。この城で有名なアングルといえば、まず何をおいても池越しに裏側を見るショットなので、そちらに回り込む。ここの庭園は1810年以降にビアンクール侯爵（Biencourt）によって造園されたというイギリス式のもので、ロワール支流のアンドル川（Indre）に沿った沼地を干拓して造ったらしい。で、この川と川岸との景色が、かなり綺麗なのだ。もちろん城の敷地内である以上、庭園として手を入れられているわけだけれども、そこはイギリス式だから、木をきっちりかっちりと刈り込んだりはしていないのだね。
それにしても、池越しのアゼ・ル・リドー城はやはり美しい。写真を撮るにあたっては、夜間ライトアップ用とおぼしきライトがいかにも邪魔だが、しかし、もしも夜にここを訪れたならば、水面に映る城館が闇の中に幻想的に照らし出されて、とんでもなく綺麗なのではなかろうか。
池をぐるりと回って小さなチャペルを見、どうせだから城の中も見学する事にする。シャンボール城でも時間制限があったが、ここも城内見学は午後5時30分まで。時間は既に5時20分を過ぎているから、ちょっと足早に回る。アンボワーズといいアゼ・ル・リドーといい、城の外観や庭を堪能する方に主に時間を割いて、城内見学にはほとんど時間をかけないようになってしまったが、まぁさすがに、第2日目のフォンテーヌブローから始まってここまでで7つもの城を見てくると、さすがにちょっと食傷気味にもなってくるのか、部屋の細かい装飾まで逐一見物していこうという気にまでは、なれないのだね。強いて言えば、地上階で19世紀の領主のコーナーにビリヤード台が置かれていたりしたのが目新しいと言えなくもないけれど、ロワール流域の古城見学という意図から考えると、それもちょっと、ね。
帰りがけにグッズショップ（兼チケット販売所）に立ち寄ってみる。おお、古城のペーパークラフトなんていうものもあるのか。さほど細かい作りになっているわけではなさそうだから、ある程度の技術のある人であれば、これを組み立てるのは、それ程難しい事ではないのではないかな。エッジを上手くキメられるかどうかとか、そういう部分で差は出てしまうだろうけれど。ただし、値段もそれなりにするので、そこがネック。私は持って帰ったところで置き場所もないから買わなかったが、土産にはいいかもしれない。
ポルト・ド・オルレアンからは、昨日の逆にリングを通って凱旋門のところに出るのが一番シンプルなコースではあるが、何しろリングは大渋滞。どうしようかという話に。
姉もポワロ氏も、ブリュッセルの道は良く分かっていてもパリの道には詳しくないし、市内中心部に入っていくのは少々怖いというのだが、私が第2日目のバルビゾンからの帰りに、伯父の運転で走っているから、ある程度は分かるというのもあって、ここは思い切って市内一般道に入る事にした。
といって、まずジェネラル・ルクレール大通りに入るのは変わらない。ただし、今回はすぐにモンパルナス方面、メーヌ大通り（Avenue
du Maine）へ左折。退社ラッシュの時間帯なので、市内メインの交差点中央にはパリ市警察の交通課警官が出動し、信号機の代わりとなって交通整理を行っている。
とはいえ、これが却って渋滞を生むことも多いのだと長姉。ほとんどの警官は機械と比べると能力が低く、信号機よりも有能な警官には、ブリュッセルで一度会った事があるのみだという。さすがにそれは少し言い過ぎかもしれないが、しかし、こうして見ている限りでは、確かにさほど有能なようにも見えないな。
だが、歩行者の存在なども考えれば、ここは少しくらい車の流れが停滞したところで、人間による交通整理を行った方が、事故防止という観点からはむしろ良いのではなかろうか。こうして警官が横断歩道の歩行者に気を使ってくれるからこそ、あれだけ荒っぽくてせっかちなパリのドライバーでも、人身事故を起こさないで済んでいるのかもしれないではないか。……実際の事故発生件数を調べてもいないで、偉そうな事を書いているな、我ながら。
さて、メーヌ大通りはモンパルナス駅の辺りで一度地下にもぐる。それを出たところで右手から合流してくるモンパルナス大通り（Boulevard
du Montparnasse）をちょっと右に戻ってレンヌ通り（Rue de Rennes）を左折し、そのまま進めば、サン・ジェルマン・デ・プレ教会のところに出る。後は、第2日目の時と同様に、ボザールに出てセーヌ川沿いをアレクサンドル3世橋を渡ればいい。やれやれ、どうなるかと心配ではあったが、何とかなるもんだな。
こうして車で走ると、パリの観光ポイントの位置関係について、少し詳しくなれた気がする。こういうのは、メトロで移動していると無理だよな。もちろん、一番良いのは地図を片手に心の赴くまま、満足するまで自分で歩き回ってみる事で、それは明日以降の旅行でやるつもりである。
賜された城がこの堅牢な造りのショーモン城で、愛妾のディアンヌ・ド・ポワチエに与えたのが、美しく優美な姿を誇るシュノンソー城（Chatesu de Chenonceau）だったのだが、カトリーヌにしてみれば、これは、不愉快な事この上ない。そんなカトリーヌの鬱屈したものが、
ス様式の典型だと伯父が言っていたような気がする。そのスフィンクスの間を抜ければ、視界が一気に開ける。目の前にはシュノンソーの城館が見えているが、ここで運良く空が再び朝のように晴れだしたので、まずは左手の庭から見ようという事に。
来たのかもしれない。ともあれ、彼らの出身についてここであれこれと考えるつもりはない。で、彼らのどこが変わっていたのかというと、つまり、ごく普通に旅行の記録としてのスナップ写真を撮っているという感じではないのだ。もちろん、構図に非常にこだわって、風景写真を撮っているわけでもない。
り野戦病院に改装され、使用された。また、第二次大戦時には、ドイツ占領地域であった城の正面から、非占領地域である川の対岸へ逃れる為の通路として使われた事もあるようだ。
ここで昼食という事に決めた。私が選んだのは、トマトとカマンベールチーズ、スモークビーフ、田舎パン2つで、合計で8.25ユーロ。何しろこういうスタイルの店だから、格別に美味しいというわけもなく、それなりの味である。しかし、この場合は味よりもむしろ、シュノンソー城で食べているという事実こそが大事なので、全く文句はない。不味い訳では、決してないしね。
に半月形の池があるらしいのだが、そのパゴダの姿が駐車場から延びている道の前方に小さく見える。看板に偽り無しという事で、それはいいのだけれど、中に入るのが有料であったし、パゴダに着くまでに少々歩かなければならなそうだったので、このパノラマポイントは断念する。
そんなアンボワーズ城に入るには、かつて歩哨が行き交ったという石組みの坂道を上る。そうして、城を訪れた者達を誰何するところであったのだろう衛兵詰所のようなところで7.5ユーロのチケットを買って、城壁の内側に入り、上部へと傾斜通路を進んでいく。
か美しく、また、屋根の上にある尖塔（と呼んでいいのかな？）に装飾されている鹿の角が面白い。私も今までにそんなにたくさんの教会を見てきたわけではないが、こういう様式は、初めて見るな。
が水を撒いていて、それがちょうど胸像の辺りなものだから直近まで寄る事はできなかったが、なるほど、ここがそれか、というのは確認する事ができた。ダ・ヴィンチはその人生の最後の3年間をこの地で過ごしたわけだが、フランソワ1世の招聘に応じるにあたってイタリアから『モナ・リザ』を持参してきた（というより、彼は生涯この絵を自分の手元から手放さなかったわけだが）ので、彼の死後それはフランス王家の手に渡り、結果、今現在この世界的に有名な名画はパリのルーヴル美術館に収蔵されているに至ったらしい。
ぎているから、ちょっと足早に回る。アンボワーズといいアゼ・ル・リドーといい、城の外観や庭を堪能する方に主に時間を割いて、城内見学にはほとんど時間をかけないようになってしまったが、まぁさすがに、